[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут просматривать ссылки. ]
Давно хотелось поговорить о такой вещи, как шумы на высоких ISO в фотографии. Об этом заходят разговоры довольно часто, а многие даже доходят до мысли «а не поменять ли мне свой Nikon на Canon (и наоборот), дабы шумов было поменьше». Бывает и так.
Я хорошо это понимаю, ведь в своё время тоже выбрал свою первую цифровую зеркалку Canon именно за низкие шумы на высоких ISO. Мне и сегодня это важно — люблю фотографировать используя доступное освещение, стараюсь не «переосвещать» всё вспышкой, чтобы на картинке было то, что я вижу глазами. Есть у меня заморочка.
Давайте вернемся к высоким ISO. Да, конечно, на новеньких Canon 5D Mark III и Canon 1D X шумы практически не заметны, и я соглашусь, они на много менее шумные, чем камеры этого же производителя предыдущих поколений. Но если купить их нет возможности, то стоит ли из-за этого отчаиваться и опускать руки, полагая что лишь очень дорогие камеры умеют снимать? Конечно нет!
У нас же есть такая чудесная вещь как RAW, в котором можно подкрутить настройки используя ACR, Lightroom, Capture One или другие программы. Дело в том, что шумы есть всегда — даже на Canon 1D X на ISO 100 можно углядеть мелкое зерно, а если добавить резкости в Lightroom, например, зерно станет ещё более заметным. В этом и проблема — мы сами усиливаем шумы, ведь даже в настройках по умолчанию тот же Lightroom немного, но добавляет резкости. И что хорошо на низких ISO (хотя и тут я поспорил бы) губит картинку на высоких. Зерно по сути микроскопические детали, которые усиливаются и начинают лезть в глаза.
Что делать? Во-первых, не шарпить картинку полного разрешения. По крайней мере, не делать это так, как предлагает Lightroom.
Полное разрешение нам нужно далеко не всегда. Я даже знаю успешных профессиональных фотографов, снимающих на тот же 1D X в 10-мегапиксельный mRAW свадьбы, потому что реально клиентам больше не нужно, что бы клиенты не думали об этом.
И не важно, печатаете вы снимок 60×90 сантиметров на стену или смотрите его на 27-дюймовом мониторе. Просмотр при полном зуме — вредный самообман. Вы видите при этом то, что при просмотре всего снимка на отпечатке или мониторе никто не увидит. У новейшего Canon 650D, как и у 60D/7D/EOS M и других камер сенсор выдаёт 18 мегапикселей и это очень много. Чтобы вы понимали:
- Огромная фотокнига 40×30 сантиметров — 16 мегапикселей
- Отпечаток на A4 при 300 dpi — меньше 9 мегапикселей.
- Стандартный 27-дюймовый монитор — 3.6 мегапикселей
- Стандартный телевизор FullHD — 2 мегапикселя
[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут просматривать ссылки. ]
Поэтому я бы советовал соблюдать правило — шарпить картинку нужно после того, как она уменьшена до нужного формата. Это значит, что добавлять резкости изображению на 18 мегапикселей не только не нужно, но и вредно — вы усиливаете зерно, от которого стараетесь избавиться. Что поставить в Lightroom? Скажем, на ISO 6400 есть смысл Sharpening установить на 0, а Noise Reduction на 30, ну и на 15 единиц Color Noise Reduction чтобы цветовая составляющая шума ушла. Меня она больше всего бесила в камерах прошлых лет.
Параметры эти не догма — их на глаз лучше регулировать. На выходе вы получите менее резкую, и значительно менее шумную картинку.
Во-вторых, не заливайте на Вконтактик и ему подобные сайты фотографии в полном разрешении. Зачем? 900-1100 пикселей по длинной стороне более чем достаточно. Когда будете уменьшать 18 мегапикселей до нужного размера (не важно, на печать или на просмотр — уменьшать нужно, ведь вы это можете сделать умнее и лучше, чем скейлер телевизора, программы-просмотрщика и т.д.) используйте правильный алгоритм.
То есть, в-третьих, уменьшая фото до нужного размера произведите даунскейл не по алгоритму Bicubic Automatic или Sharper в CS6/CS5, а по Bicubic или даже Bicubic Smoother. При этом не усиливаются, а скорее ослабляются шумы.
Но резкость картинке добавлять нужно — иначе она кажется мыльной, снятой непрофессионально или на плохую оптику (частенько именно в этом секрет многих обалденных снимков «с топовых объективов» — их выкладывают люди, умеющие шарпить). Поэтому, в-четвёртых, научитесь шарпить картинку с головой, не полагаясь на автоматический результат и тупые простые алгоритмы. Пара самых простых вариантов:
#1 Прочитайте про «интеллигентную резкость» у Павла Косенко и пользуйте краевой шарп — он делает резче контуры, а не зерно. Резкие контуры = ощущение чёткости фотоснимка.
#2 Научитесь использовать Nik Software Sharpener Pro, в том числе поймите что там делают полозки и как в одном месте снимка делать резче, а в другом нет.
И вместе с этим освойте работу с масками и слоями. Не нужно добавлять резкости всей-всей-всей картинке. Зачем?
Ну, и последний совет. Не стоит стесняться использовать в работе программы-шумодавы. Вы можете пользоваться как встроенным шумодавом в Adobe Photoshop CS, так и довольно известными плагинами Imagenomic Noiseware или Neat Image.
Автор: Станислав Васильев
[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут просматривать ссылки. ]
Ответить с цитированием